La photographie, la philosophie, la mode, tout ce qui touche l’apparence de la femme, la perception de soi, Ulyana Sergeenko l’explore. En avril dernier, elle présente sa toute première collection à Moscou.

Femme rétro par excellence, mi-sensuelle – mi-naïve, chaque silhouette semble être une mutation d’une jeune étudiante soviétique des années 50 et d’une héroïne de Visconti. Tantôt bucolique, tantôt précieuse, la collection se décline en plusieurs pièces et tissus envoûtant la petite Anastasia qui sommeille en nous (mais oui…avouez le). Mousseline de soie, fourrure d’astrakan, jupes et robes imprimés. Les deux détails contemporains? les chaussures absurdes et les coupes courtes.

HOW?

A porter parfaitement en cette saison et en hiver. Se battant contre le froid en rêvant de ressembler à une princesse russe…et pas à Bibendum. A assumer jusqu’au bout des doigts.. de pieds vernis.

Photography, philosophy, fashion, everything concerning the appearance of woman, her self-perception, Ulyana Sergeenko explores it all. Last April, she presented her first collection in Moscow.

Retro Woman  par excellence, mi-sensual mi-naive, each figure seems to be a mutation of a young Soviet student from the 50′s and a Visconti heroine. Sometimes bucolic, sometimes precious, the collection develops into several pieces and fabrics that would bewitch the little Anastasia that lies within us (yes … admit it). Chiffon, astrakhan fur, printed skirts and dresses. Two contemporary details? absurd shoes and thigh skimming cuts.

HOW?

To wear it perfectly this season and in winter. Fighting against the cold, dreaming of looking like a Russian princess … and not like Bibendum. Assuming it, from head to toe…nails, well polished.

http://ulyanasergeenko.com/

Fall Winter 2011

« A bearded man » est une partie du projet intitulé « international faggorist » réalisé par le styliste berlinois Sebastiano Ragusa. Il est intéressant de voir comment en partant d’un visage neutre et en modifiant certains éléments tels que la façon de coiffer la barbe et les habits fournis, on peut totalement transformer l’identité du personnage mis en scène. Une façon très simple de donner énormément d’informations sur sa personnalité sans dire un mot. Pour plus d’explications sommes allés à la rencontre de Sebastiano afin qu’il nous parle un peu plus de l’intention artistique de ce projet.

DL6AM: Tu fais du design et tu es le fashion director du magazine DERZEIT, comment tu te décrirais ?
Sebastiano Ragusa: J’ai fait une école de journalisme de mode et j’ai commencé à travailler en tant que styliste en freelance il y a deux ans et demi de cela. Quand je crée des pièces j’essaie toujours de faire quelque chose de nouveau, d’aller chercher le côté dramatique des silhouettes. Je vois le stylisme comme une extension du corps.
DERZEIT est un projet lancé par des amis à moi il y a deux ans et depuis le début je suis en charge de la partie mode. Je travaille très étroitement avec le directeur artistique. Il développe une idée générale et mon travail consiste à trouver des sujets qui vont l’illustrer dans le milieu de la mode.
A côté de cela de temps en temps je fais quelques accessoires, comme les chapeaux que vous voyez sur mon site ou les pièces que vous voyez dans le projet « A bearded man ».

DL6AM: Justement j’allais venir à ce projet puisque c’est celui que l’on a souhaité mettre en avant dans l’article. Quel est le message que tu voulais faire passer à travers ces photos ? On a l’impression que chacune d’entre elles nous raconte une histoire.
Sebastiano Ragusa : Le but principal de ce projet était avant tout de présenter mes nouvelles pièces. Et pour les concevoir j’étais obsédé par la question « qu’est-ce qui définit aujourd’hui un homme (gay) ? ». J’ai alors voulu utiliser des éléments subtils qui pourraient titiller le public, sans tomber dans l’usage du maquillage mais simplement avec un détail comme une longue barbe blonde par exemple. Evidemment je me suis servi de clichés gays d’un point de vue fétichistes et esthétiques.

DL6AM : Tu as d’autres projets en cours actuellement ?
Sebastiano Ragusa : En ce moment je suis sur un article pour un magazine allemand et le shooting d’un look book très cool pour un label basé à Berlin, Augustin Teboul (Augustin et Annelie Odely Teboul, tous deux sortis de l’école ESMOD de Paris). Deux filles très talentueuses, qui viennent de remporter un concours à Berlin appelé «start your fashion business ». Elles ont également été mentionnées dans le magazine Vogue du mois d’août (ou juillet ?) en Allemagne.

 
DL6AM : D’ou vient l’idée du film ? Pourquoi avez-vous décidé de créer ce projet ? Quel était le but ?

Boris : Je suis directeur de la photographie depuis quelques années, sur des projets très divers. Que ce soit en fiction, publicité, documentaire ou film d’artistes, je recherche toujours le juste langage de l’image en fonction du sujet, et de tous les autres médias qu’impliquent le support film. Alors cette envie de réaliser des vidéos de collections de mode, provient de mon désir de réaliser des films avec des prises de parti fortes, selon ce que l’objet et sa texture, son mouvement évoquent et m’inspirent. Créer des vidéos qui marquent, provoquer des émotions, une évasion, sans perdre de vue le produit. Je n’avais pas envie de faire une présentation de l’ordre de la simple documentation, ni une promotion purement commerciale.
Internet a fait naître de nouveaux formats vidéo, dans la durée et l’interactivité. J’ai
voulu créer un film à part entière, qui s’échappe du format publicitaire habituel.

Dorota : Etant surtout designer de mode, je venais de finir ma première collection de bijoux
quand Boris m’a proposé de faire un projet ensemble. Jusqu’à présent je travaillais surtout avec l’image fixe, la photographie numérique. J’avais très envie de m’aventurer dans un format dont le résultat m’était
imprévisible. J’étais aussi très curieuse de découvrir l’interprétation de mon travail par Boris. C’est un excellent exercice pour prendre du recul sur ce qu’on a créé.
 

DL6AM : Quelle était votre direction principale dans la conception visuelle ? Que vouliez-vous que le film dégage ?

 
Dorota : La cohérence de la collection nous a donné une direction très concrète et précise. Le sujet du film se traduit par la double nature de la personnalité du bijou. Un caractère sombre, défini par des formes dures, géométriques, architecturales, sévères, ainsi que la lourde masse et la couleur de l’onyx.
Mais aussi, pur, par des formes simples et ordonnées, une texture lisse et brillante. Cette double nature nous a orienté vers un travail du contraste. L’harmonie et le désordre, la nudité et la pelure, l’ombre et la lumière, les formes abstraites et révélatrices, et le noir et le blanc. Des motifs de dégradation, de pixellisation et de révélation.

Boris : De la pureté de ses bijoux, j’ai voulu la contraster avec des textures plus organiques. Remettre en cause les codes de beauté, je ne voulais pas que le film soit «agréable ». Ou pire : « sympa ». Alors on a cassé l’aspect lisse et propre en plaçant les bijoux sur des matières salissantes, suintantes. Le mannequin Anissa Von Busse a des traits puissants, une beauté intimidante. Encore une fois, je cherchais un caractère fort. Elle a deux visages dans le film : un blanc, un noir. L’un organique, l’autre graphique. Mais tous deux angoissants, ambigus. Parfois monstrueux. Dans un premier temps, le montage et la musique furent créés parallèlement. Chacun d’entre eux ont étés composés avec les mêmes mots d’ordre : coupes et changements de rythme brutaux. Les teintes et la nature de la musique ont été inspirées par les motifs et textures citées précédemment, un mélange de sons concrets et électroniques. Puis en couchant la musique sur l’image, sont nés des accidents. Nous avons affiné ces défauts, enrichi les différents mouvements musicaux, toujours dans la sobriété pour ne pas effacer la spontanéité du premier jet. Le résultat escompté fut de ne pas tomber dans le clip à la synchronisation parfaite.
Le film comporte beaucoup d’imperfections, mais je l’aime ainsi : brut.
Imposer au spectateur des phases brutales et dérangeantes, était une façon de mieux faire ressortir la pureté et la fragilité de la dernière séquence, comme une respiration après la tempête.

DL6AM : Quelles sont vos influences?

Boris : Au départ, Hussein Chalayan fut une inspiration par l’aspect intriguant et magnétique de ses défilés, de part ses créations et scénographies. Mais j’ai voulu dépasser cette référence en travaillant davantage le support filmique et la construction du montage.

Chez Erwin Olaf, j’aime le contraste entre le trash de ses sujets, et son impressionnante maîtrise plastique.
Pour le sombre et le trouble, le cinéaste Philippe Grandrieux est toujours dans mon esprit lorsqu’il s’agit de bifurquer vers des images mentales, par l’instabilité du cadre et la perte de la mise au point.
Cremaster 3 fut une de mes influences pour inclure dans le même film plusieurs mondes très différents, communiquant par l’alternance du montage. Dans 8mm², il y a aussi des intrusions du monde noir dans le blanc, ainsi que des inversions. J’aime aussi le goût de Matthew Barney pour le choix de personnages macabres, mécaniques et pantomimiques. C’est parfois l’image que j’ai de certains défilés.

Dorota : J’étais beaucoup inspiré de Lucy and Bart ou bien Nick Knight, qui au- delà d’image apportent toujours une autre vision d’objet photographié. Toute une nouvelle idée du design, par fois surdimensionnée, par fois très banalisée, mais à chaque fois très abutie. Pour le design des bijoux, comme mes pièces imitent les parties des vêtements, je me suis surtout inspirée de designers de mode. Rick Owens, Carol Christian Poell, Gareth Pugh, Jum Nakao ou bien Anne Demeulemeester en font partie.

DL6AM : Cette première expérience donnera-t-elle suite à d’autres projets semblables ?

Dorota : Ce travail et cet échange nous a donné envie de continuer ensemble et d’aller encore plus loin. De continuer à travailler la conception visuelle avec différents artistes.
J’aimerais aussi travailler sur le thème du design éphémère : un vêtement, un bijoux, un objet que je créerais et qui n’existerait que dans le film, une création révélée grâce aux outils de la vidéo. Créer quelque chose de surprenant, provoquant, qui interroge..

Boris : Je considère 8mm² aussi comme un pilote pour d’autres créateurs qui désirent adapter l’histoire ou l’univers de leur collection à un film. Dans le cadre du projet de design éphémère, Dorota et moi voulons pousser la recherche de l’alliage de supports, que tous les médias se construisent ensemble, soient interdépendants. Nous voulons tendre vers un art total.

The T/shirt Issue est un collectif allemand interdisciplinaire composé de 4 personnes dont 2 fashion designers et un designer produit ayant tous étudié à l’université de Berlin. Le collectif tient son nom du projet éponyme lancé en 2008 qui consistait à créer des vêtements personnalisés pour 3 personnes.
Leurs créations sont séparées en 2 catégories distinctes nommées « Basics » et « Non Basics » qui désignent les pièce de prêt à porter et les pièces qui naissent d’une volonté artistique accrues mais qui n’ont pas pour but d’être portées au quotidien.
Nous avons déjà eu le plaisir de vous présenter leur série de t-shirts 1/10 édition la semaine dernière et nous reviendrons dans cette article sur leurs 3 autre projets : Elephant Island, Muybridge et The T/shirt. Issue.

The T/shirt Issue :
Le premier projet du collectif, qui lui a donné son nom, consista à prendre 3 personnes et à numériser leur corps avec une faible résolution de manière à en créer un double 3D formé de polygones de taille conséquente, semblable aux pixels d’une image bitmap. Le but est alors de créer un vêtement qui ressemble à la personne en y intégrant une touche personnelle liée à un souvenir de la personne en question.
Les données 3D sont alors transformées en patron de couture en 2D en utilisant la fonction déroulement, qui est un outil couramment utilisé pour les modèles en papier.
L’exemple ci-dessous s’inspire de l’histoire d’un enfant élevé par les loups qui a particulièrement marquée le sujet intérogé.

Ces créations sont faites de coton aposé sur une structure métallique découpée au laser. Trop raides pour être portées – le collectif travaille actuellement sur des versions en prêt à porter – ces pièces sont de véritables sculptures. Le collectif dit à ce sujet qu’ils étaient « fascinés par la création d’un vêtement qui aurait sa propre attitude sans être porté par une personne ».

Muybridge :

Le projet Muybridge porte son nom en hommage à Eadweard Muybridge, le père du cinéma qui, avant les frères Lumière, avait déjà créé quelques séries de photos en mouvement. Et pour lui rendre hommage le collectif allemand a créé un t-shirt avec une aile d’oiseau digitale avant de l’animer et de capturer 3 moments distincts pour en faire un t-shirt différent à chaque fois.

The Elephant Island :
Pour finir, The Elephant Island est un projet mêlant fashion et musique en collaboration avec le collectif musical Somethinksounds.

L’objectif de ce projet est de rendre hommage aux 28 aventuriers ayant tenté de réaliser la première traversée transantartique d’un bout à l’autre du continent polaire. Elephant Island est l’île où Sir Ernest Shackleton trouva refuge en 1916 avec ses hommes après que leur bateau fut échoué (une épopée racontée dans son récit L’odyssée de l’Endurance).
Il prit alors ses 5 meilleurs hommes et parti chercher de l’aide à bord d’un canot de sauvetage avant de revenir 4 mois plus tard récupérer les naufragés restant.
Ces sweat sont limités à 28 exemplaire portant chacun le nom d’un membre de l’équipage.

L’année 2012 s’annonce riche en surprises et nouveautés alors gardez un oeil sur ce collectif.

Demain sort Bill Cunningham New York réalisé par Richard Press qui saisit à la fois l’influence de Bill Cunningham et son attachante excentricité. Richard Press dit à propos de son oeuvre : «J’étais moins intéressé par les faits biographiques de sa vie». Il a essayé « de capturer cet oiseau rare, cet individu singulier. »

Bill Cunningham New York Trailer from Gavin McWait on Vimeo.

Retusj c’est un concept évident, mais peu traité avec autant d’audace et de créativité que celui de Karen Von Pederstad. Des bijoux uniques, nés de récupérations, d’assemblages,  de recyclages, de vieux objets, d’anciens bijoux, de matériaux variés afin de créer de petits trésors. Vintage?…non… résolument contemporain.

Pour son projet final d’études de stylisme à l’ Oslo National Academy of Arts en Norvège, Karen s’est concentrée sur les thèmes de la surconsommation, de l’imitation et du recyclage.

Elle s’installe à Paris, initialement pour six mois de « fromages et baguettes entre amis ». Son studio de 10m² se transforme peu à peu en atelier, l’échelle de ses créations s’adaptent à son espace de travail, l’identité unique de Retusj nait entre un lit et une commode. 

Depuis, la belle norvégienne est restée, mais voyage entre Berlin, Barcelone, Oslo, présentant ses collections à divers salons et évènements.

N’hésitez pas à la contacter, elle fait plusieurs ventes privées. (les prix et modèles sont variés et accéssibles)

http://www.retusj.com/

crédits photographiques: Zoé Kovacs-Julie Guez

Parles moi de ton projet le plan du corps ?

« Le plan de corps » est un projet très personnel. C’est une réflexion sur l’identité et le besoin d’individualisation, mais aussi de catégorisation des individus dans le monde occidental. Il interroge à la fois le phénomène de la permanence des tatouages et de nos origines. »

« L’idée principale est, que notre provenance est celle du corps. Le plan du corps est une analogie de nos origines géographiques avec nos origines biologiques. En d’autres termes, c’est  le corps même qui devient un lieu d’identification. »

C’est dans cette idée, que  j’ai remplacé le tatouage du plan cartographique, par le tatouage du plan des lignes de la main.

A la fin, avec ces motifs j’ai crée des vêtements qui communiquent en faisant fusionner la surface de la peau et la matière pour créer une unité. Le plan, comme un tampon, cachète le vêtement et le corps de l’individu, en lui indiquant son origine et sa destination. »

« Les lignes n’ont pas de fin, elles changent, elles se déplacent mais surtout elles se rejoingnent. »

D’où viennent tes influences ?

« Mes influences sont nombreuses, et ne se limitent pas à la mode, même si, je dois l’avouer j’admire de nombreux créateurs et photographes. Pour leurs travaux sur la forme Rick Owens, C.C Poel, pour son travail sur les couleurs Dries Van Noten , il y a aussi Hussein Chalayan, Craig Laurence, Jum Nakao qui sont de véritables visionnaires. »

« Mais je dois dire qu’il y a une personne, qui a particulièrement influencé mon travail, c’est Anne-Cecile Sonntag. Elle a considérablement changé mon approche de la mode et de la parure. La démarche rationnelle du stylisme est d’apprendre à créer le vêtement, à son contact, j’ai simplement apprit à « décréer », décomposer, détourner, repenser le vêtement. Cette approche est très enrichissante, elle consiste à regarder au delà de l’aspect esthétique, elle permet de toucher le concept. »

De quelle manière aimerais tu influencer à ton tour le monde de la mode ?

« J’aimerai lui donner une véritable dimension émotionnelle, qu’il procure aux gens de sensations, mais aussi qu’il nous change, nous provoque, nous permette de prendre un certain recul, en fait simplement qu’il nous libère. Ce qui m’intéresse vraiment c’est de traiter la mode comme un support artistique, un outil d’expression d’un concept grâce à une image. »

Découvrez son site internet: ici